V. МАКАЛУ
V. МАКАЛУ
1952 г. После окончания работ английской экспедиции на Чо-Ойю четверо ее участников (Э. Шиптон, Ч. Эванс, Э. Хиллари и Д. Лоу) отправились на восток, чтобы ознакомиться с районом Макалу. Только в начале июня они достигли языка ледника Барун; вскоре начавшиеся муссонные снегопады вынудили их покинуть высокогорную зону.
1954 г. К пятой по высоте вершине мира направились три экспедиции: альпинистского клуба Калифорнии под руководством У. Сири, новозеландская экспедиция под руководством Э. Хиллари и французская экспедиция под руководством Ж. Франко.
Экспедиций Калифорнийского клуба состояла из восьми альпинистов: У. Сири (руководитель), Б. Мейер, А. Стек, Р. Хаустон, У. Данмайр, Ф. Липпман, У. Лонг, У. Ансолд. Кроме того, в экспедицию были включены физиолог Н. Пейс и биолог Л. Суэн.
В конце марта экспедиция прибыла в Джогбани и переправилась в Дхаран, где встретилась с сирдаром Анг Тхарки и его тринадцатью шерпами. Для транспортировки семи с половиной тонн экспедиционного груза до границы снега потребовалось 250 носильщиков; 150 носильщиков из Соло Кхумбу должны были переносить грузы до базового лагеря. У Нума экспедиция переправилась через р. Арун и продолжала путь вдоль хребта между долинами Казува и Барун. Перевалив через этот хребет на высоте 3700 м, она спустилась снова на 1000 м в ущелье Барун[96], Это очень узкое ущелье с высокими и крутыми стенами; лишь остатки лавинных конусов позволили пройти его; возможно, что при другой обстановке оно непроходимо.
Путь был очень труден, на протяжении почти километра приходилось натянуть перила и в ряде мест закрепить веревочные лестницы, чтобы носильщики с грузом могли преодолеть технически сложные участки. Выше 3000 м ущелье Барун расширяется; его верховья заполнены системой ледников.
5 апреля в ущелье Барун в 3 км от подножья юго-западной стены Макалу был установлен базовый лагерь (4700 м). Пять дней ушло на оборудование лагеря, тренировку и обучение шерпов технике альпинизма. 11 апреля две группы вышли на разведку возможных путей восхождения. Первая группа прошла несколько километров вверх по леднику Барун и поднялась по осыпи и ледяным полям в большой кар между северным и западным гребнями Макалу. Она установила, что отсюда возможен подъем на седло северного гребня Макалу, но выше гребень образует крутой взлет, который, по-видимому, с большими трудностями придется обходить с севера.
Вторая группа пересекла два гребня, прошла под восточный склон Макалу и выяснила, что оттуда пути на вершину нет. Возможность восхождения по юго-восточному гребню сначала не была принята во внимание, но после детальной разведки американцы пришли к заключению, что этот путь проходим, хотя и весьма труден технически. Это был наиболее короткий путь от базового лагеря к вершине. Здесь было проще установить лагери, чем на северо-северо-западном гребне; со всеми лагерями была возможна радио и оптическая связь. Кроме того, этот гребень был защищен от ветра. Серьезные трудности должен был, по-видимому, представить лишь участок от 6500 до 7100 м.
18 апреля калифорнийцы начали штурм юго-восточного гребня. Нижняя часть ледопада была обойдена слева и на высоте 5000 м установлен лагерь 1. За шесть дней американские альпинисты обработали трассу через верхнюю часть ледопада и установили на высоте 5600 м лагерь 2. В это же время Сири и Стек маркировали маршрут по крутому леднику, ведущему к юго-восточному седлу (6500 м). На крутых участках были укреплены перила, а в одном месте — даже двадцатиметровая веревочная лестница. Непогода приостановила дальнейшие попытки штурма и только 5 мая они смогли продолжать свою работу. Лагерь 3 был оборудован на высоте 6300 м в снежных пещерах. Ежедневно лучшие альпинисты и шерпы экспедиции работали над тем, чтобы продолжить путь по гребню на 600 м выше лагеря, но были вынуждены отступить из-за непогоды, технических трудностей и лавин. Им удалось подняться до высоты 6700 м, где они в крутом ледовом склоне вырубили пещеру для лагеря 4. 14 мая буря заставила их снова спуститься в базовый лагерь.
Последняя попытка подъема на Макалу по юго-восточному гребню началась 19 мая. Несмотря на неблагоприятные метеорологические условия, Лонг и Ансолд с шерпами Гомбу, Мингма Тзеринг и Кипа сделали отчаянную попытку установить на гребне лагерь 5. Они укрепили перила на протяжении более двухсот метров. С 1 по 3 июня им удалось пройти 400 м по склону и выйти на гребень, где на высоте 7050 м был установлен лагерь. На следующий день они поднялись еще на 150 м, но сильный ветер и глубокий снег вынудили их вернуться в лагерь 5, где они отсиживались два дня, ожидая лучшей погоды. Погода не улучшалась и было решено спуститься вниз; спуск был очень труден, за
последние дни выпал метровый слой снега. Стало ясно, что погода уже больше не улучшится, начинался муссон, и экспедиция прекратила свою работу. По общему мнению всех членов экспедиции, самая сложная часть маршрута ими была пройдена, и дальнейший путь к вершине по юго-восточному гребню, видимо, уже не представляет большой трудности.
Новозеландская экспедиция. В 1954 г. Новозеландский альпийский клуб также организовал экспедицию с целью восхождения на Макалу. Но разрешение на попытку восхождения было предоставлено американской экспедиции, подавшей заявку раньше, а новозеландцам были разрешены восхождения на любые вершины в верховьях ущелья Барун, за исключением Макалу. В соответствии с этим новозеландская экспедиция ставила перед собой задачи восхождения на окружающие вершины с целью изучения пути на Макалу и топографической съемки района.
В состав экспедиции входили: Э. Хиллари (руководитель), М. Болл (врач), Н. Харди, Д. Мак-Ферлейн, Д. Лоу, Ч. Эванс, Д. Харроу, К. Тодд, Б. Уилкинс, У. Бивен.
28 марта экспедиция прибыла в Джогбани и 1 апреля отправилась в путь в сопровождении двухсот носильщиков. Через неделю она достигла селения Кханбари, где сменила носильщиков и разделилась на три группы, которые должны были подняться по долинам Чойанг, Исва и Барун до их верховьев и в последних числах апреля прибыть к леднику Барун на место будущего базового лагеря.
Первой сюда прибыла группа Хиллари (Мак-Ферлейн, Уилкинс и Болл). Она должна была идти по долине Барун, но из-за непроходимости нижней части ущелья следовала сначала по хребту, разделяющему долины Барун и Исва, и лишь в верховьях Баруна смогла спуститься в долину.
Базовый лагерь (около 4900 м) был установлен на речной террасе возле языка ледника Барун менее чем в километре от базового лагеря калифорнийской экспедиции.
27 апреля Хиллари, Мак-Ферлейн и Уилкинс с одним из шерпов поднялись в верховья ледника Барун на безыменную вершину высотой 6492 м. На спуске Хиллари и шерп ушли вперед; при переходе глубокой трещины Уилкинс вместе с обрушившимся снежным мостом полетел вниз.
Шедший с ним в связке Мак-Ферлейн был сорван веревкой. Они пролетели до дна трещины (18 м), Мак-Ферлейн получил тяжелые повреждения и не мог двигаться, Уилкинс, которого веревка удержала от свободного падения, почти не пострадал. С трудом он выбрался наверх и спустился к лагерю. Оттуда на помощь Мак-Ферлейну немедленно вышел Хиллари с пятью шерпами.
Однако они не смогли вытащить пострадавшего из трещины, а при попытке спуститься к нему Хиллари из-за рывка веревки ударился о лед и сломал два ребра. Мак-Ферлейн провел ночь в трещине, куда ему были сброшены два спальных мешка. Утром его вытащили наверх. Помимо травм, полученных при падении, у него были обморожения рук и ног.
Основная работа экспедиции, тем временем собравшейся в полном составе, была временно прекращена в связи с тем, что пострадавших пришлось транспортировать вниз. Только 3 мая экспедиция начала штурм седловины севернее Макалу, намереваясь подняться оттуда на северное плечо вершины (Макалу II), чтобы просмотреть маршрут на Макалу.
Бивен, Эванс, Харроу, Лоу и Тодд поднялись в верховья ледника, стекающего с западных склонов Макалу (ледник Макалу), и установили на высоте 6100 м лагерь 3. Харди, Лоу и Тодд вышли отсюда на седловину высотой в 6500 м севернее Макалу II. Они увидели западный склон Макалу и стекающий с него террасообразный ледник, по которому просматривался путь подъема на северное седло Макалу (7410 м). 5 мая Эванс, Харроу и Бивен установили на одной из террас ледника лагерь 4 (6700 м). На следующий день Харди и Лоу по крутому ледовому ребру поднялись на вершину высотой 6700 м и изучили путь по северо-западному гребню на Макалу II.
Макалу (по данным новозеландской экспедиции 1954 г.)
Они убедились, что этот путь технически очень труден и практически непроходим. В это же время Эванс и Харроу попытались подняться через террасы ледника на седло. С большими трудностями они прошли ледовые сбросы и узкий крутой снежный кулуар и в 300 м выше лагеря 4 на правой стороне кулуара нашли место для лагеря 5. Хиллари, который 16 дней отдыхал и лечился в базовом лагере, и Уилкинс с семью шерпами поднялись с продовольствием, веревками и крючьями в лагерь 4, чтобы подготовить путь для выхода на северное седло Макалу.
При подъеме в лагерь 4 Хиллари снова почувствовал себя очень плохо. На следующий день Лоу и Уилкинс укрепили в оледенелом кулуаре, разведанном Эвансом и Харроу, 60 м веревок и веревочную лестницу. Вернувшись в лагерь 4, они нашли Хиллари в очень тяжелом состоянии и на следующий день спустили его в лагерь 3. Однако его состояние не улучшалось и пришлось транспортировать его до базового лагеря.
На этом штурм северного гребня Макалу был закончен. Сохранившие работоспособность участники экспедиции совершили восхождения на несколько вершин высотой в 6-7 тыс. м, из которых следует упомянуть Петхангцзе (6730 м) и Барунцзе (7184 м). В первых числах июня начался муссон, и экспедиция закончила свою работу.
Французская экспедиция. Французы получили разрешение на разведку пути восхождения на Макалу на осень 1954 и весну 1955 гг. Эта экспедиция, как и в свое время экспедиция на Аннапурну, планировалась Л. Деви и была организована Французской федерацией горных исследований и Французским альпийским клубом.
Возглавлял экспедицию Ж. Франко — руководитель школы альпинизма в Шамони. В экспедицию были включены пять первоклассных альпинистов: Ж. Бювье, Ж. Кузи, П. Леруа, Г. Маньон, Л. Терре[97], геолог П. Борде и врач Ж. Риволье. Перед экспедицией ставились задачи разведки, тренировки и испытания новых кислородных аппаратов.
В середине августа экспедиция вылетела из Франции в Индию и 25 августа покинула Джогбани. Сирдар Гиальцен Норбу возглавлял группу из 11 шерпов и 50 специальных носильщиков из Дарджилинга. Начальником транспорта был непальский студент Дилли Бахадур Верма. В Дхаране, где кончался проезжий путь, были наняты еще 116 носильщиков (груз экспедиции составлял шесть т). Переход к подножью Макалу был затруднен разлившимися после муссонных дождей реками. 15 сентября на правом берегу ледника Барун, у самого подножья Макалу, на высоте 4900 м был установлен лагерь. Здесь умер от воспаления легких начальник транспорта экспедиции Верма.
Во время акклиматизационного периода (до 10 октября) членами экспедиции были совершены восхождения на безыменные вершины высотой в 6209 м (в северо-западном гребне Макалу), 6294 м (в юго-восточном гребне Макалу), 6459 м и 6322 м (между ледниками Барун и Плато), 6764 м и 6511 м (юго-восточнее № 39), 6720 м и 6885 м (северо-западнее Макалу) и Петхангцзе (6730 м). В ходе этих восхождений выяснилось, что лучший маршрут восхождения на Макалу идет через северное седло Макалу и далее по северо-западному гребню.
Было решено разведать этот путь и к 12 октября установили лагерь 1 на высоте 5300 м в верховьях ледника Барун (5300 м), лагерь 2 (5800 м) и лагерь 3 (6300 м). Лагерь 3 был солидной базой, где сосредоточивалось все имущество для следующих высотных лагерей. С большим трудом из-за лавиноопасности нашли место для лагеря 4 (7000 м). 15 октября на северном седле Макалу (7410 м) был оборудован лагерь 5. С 18 по 26 октября совершался ряд попыток установить лагерь 6 на высоте около 7600 м, но пурга и холод делали это невозможным.
22 октября Франко, Терре, Гиальцен Норбу и Па Норбу I из лагеря 4 совершили восхождение на Макалу II (7660 м). 30 октября, несмотря на непогоду, Терре и Кузи сделали попытку подняться на Макалу, но с высоты 7800 м были вынуждены вернуться из-за ураганного ветра и жестокого мороза. В тот же день началась эвакуация лагерей, и 2 ноября весь состав экспедиции благополучно вернулся в базовый лагерь.
1955 г. Экспедиция 1954 г., вернувшаяся во Францию в конце октября, доложила Гималайскому комитету о результатах разведки и о возможности восхождения на Макалу по северо-западному гребню. Тогда же было принято решение организовать весной 1955 г. экспедицию с целью покорения пятой по высоте вершины мира.
График движения был разработан таким образом, чтобы взойти на вершину не позднее 15 мая. Учитывая, что муссоны начинаются в июне, экспедиция имела при этом примерно трехнедельный резерв времени на случай непредвиденных задержек на подходах и на непогоду. Однако для осуществления этого плана все имущество экспедиции следовало доставить в Индию к двадцатым числам февраля; времени на подготовку оставалось немного.
Основное внимание было уделено самому важному — кислородной аппаратуре и высотному обмундированию и снаряжению. Штормовые костюмы, палатки и веревки (диаметром 8,5 мм) были изготовлены из нейлона. Маньон разработал модели костюмов для больших высот, которые должны были защищать восходителей от сильных морозов. Кислородные аппараты были с открытой циркуляцией. 450 баллонов кислорода должны были прибыть в Калькутту уже в конце декабря 1954 г., остальные материалы в конце февраля 1955 г. Вес багажа экспедиции (не считая кислорода) составлял около 9 т. Все было запаковано в двойные мешки из винила или в герметически закрывающиеся коробки.
В осенней экспедиции участвовало шесть альпинистов; все они были включены и в состав экспедиции 1955 г., так как уже имели опыт высотных восхождений. Теперь предстояло подобрать еще двоих. Этими избранными оказались Андрэ Виалатт и Серж Купе, совершившие много сложных восхождений в Альпах.
Таким образом, в штурмовую группу французской экспедиции 1955 г. были включены: Жан Франко (руководитель), Жан Бювье, Жан Кузи, Гидо Маньон, Лионель Терре, Пьер Леруа, Серж Купе, Андрэ Виалатт[98]. Врач Жан Риволье не смог участвовать в экспедиции и был заменен молодым лионским хирургом Андрэ Лапра. Пьер Борде рекомендовал молодого географа из Гренобля Мишеля Латреля.
18 марта экспедиция вылетела из Калькутты в непальский город Биратнагар. Оттуда на старинных, дымящих, как паровозы, грузовиках отправились по каменистой дороге в Дхаран, в 50 км от Биратнагара. В Дхаране был разбит первый базовый лагерь, и началась переброска грузов в верховья долины Барун.
Шерпы прибыли из Дарджилинга. Их старшиной, как и в прошлом году, был Гиальцен Норбу. Айла и Панзи участвовали в экспедиции на Аннапурну, Мингма Тенсинг дважды поднимался на южный склон Эвереста, Анг Тзеринг участвовал в трех попытках штурма Эвереста с севера, Анг Бао работал еще в экспедиции Бауэра на Канченджангу. В этой сравнительно небольшой группе была представлена почти вся история борьбы за покорение высочайших вершин Гималаев.
Приехав в Индию, альпинисты выяснили, что кислород еще не доставлен. Поэтому Купе и Кузи с двумя шерпами и четырьмя носильщиками были вынуждены задержаться, чтобы разыскать драгоценные баллоны и организовать их доставку в Барун, а остальной караван отправился вверх по долине Аруна. Для транспортировки багажа экспедиции потребовалось 260 носильщиков. В Седоа, последнем селении по пути к Макалу, они были заменены носильщиками-горцами.
4 апреля экспедиция прибыла к месту базового лагеря у подножья Макалу (4700 м). Здесь еще царила зима. Бурный поток, текущий рядом с лагерем, был наполовину скован льдом. По утрам стояла хорошая погода, но к полудню поднимался резкий холодный ветер и начинался снегопад. Носильщики были отпущены, остались лишь 25 шерпов и 20 носильщиков, которые были предназначены для мелких переносок и снабжения лагеря дровами (лес находился в двух днях пути от базового лагеря. Кроме того, 6 скороходов должны были обеспечить связь с ближайшей индийской железнодорожной станцией Джогбани, находящейся в 350 км от базового лагеря. Они проходили этот путь в оба конца за 20 дней, причем один из них совершил такой переход четыре раза.
6 апреля Кузи и Купе с пятьюдесятью носильщиками пришли в базовый лагерь. Долгожданный кислород был доставлен вовремя — на следующий день снежная буря закрыла дорогу. Из-за непогоды все выходы были отложены, и экспедиция занялась устройством базового лагеря. Для участников экспедиции было установлено более двадцати палаток, носильщики довольствовались примитивными убежищами. П. Леруа и Ж. Бювье, по профессии архитекторы, руководили постройкой специального помещения для кухни, сложенного из камней. Это сооружение с наполовину погруженном в землю очагом, служившее одновременно «гостиницей» и «клубом», получило громкое название «отель Макалу».
Для тренировки и акклиматизации альпинисты разделились на несколько групп и, когда погода улучшилась, совершили восхождения на некоторые вершины, окружавшие ущелье, высотой до 6400 м. За это время шерпы под руководством Гиальцена перебазировали лагерь на большую каменистую морену.
Высотные лагери намечалось расположить там же, где и в 1954 г. 23 апреля экспедиция перешла в лагерь 1 (5300 м) на скальном выступе у подножья гигантской стены Макалу. Отсюда открывался прекрасный вид на Лхоцзе и Эверест. Купе и Терре чувствовали себя не совсем хорошо (у них болело горло), но остальные продолжали тренировку. Они поднялись на небольшую вершину (6200 м) над самим лагерем, сделали два выхода (до высоты 6500 м) на два взлета западной гряды, которые были названы «Жюмо» (Близнецы), и дважды пересекли ребро вершины. М. Латрельи А. Виалатт совершили восхождение на Пехтангцзе (6730 м) в глубине ущелья Барун.
Ж. Бювье и П. Леруа, а затем Ж. Кузи и Л. Терре поднялись до того места, где намечалось оборудовать лагерь 3 (6300 м). Они подготовили большую площадку для установки палаток и вырыли снежную пещеру — предыдущая экспедиция показала, что к организации высотных лагерей надо относиться с предельной серьезностью.
На переброску грузов в лагерь 3 (шерпы ежедневно переносили по 25 кг) потребовалось около двух недель. 7 мая оборудование лагеря 3 было закончено; в нем было сосредоточено около 3 т снаряжения и продуктов.
Тем временем весна вступила в свои права. Метеорологические сводки, передаваемые индийским радио для экспедиции, становились все благоприятнее. Снег постепенно сходил со склонов. Перевалы, осенью 1954 г. закрытые глубокими снегами, теперь были открыты. Освобождалась от снежного покрова и поверхность ледника. Альпинисты прокладывали и подготовляли путь по леднику и ледопаду для шерпов, переносивших тяжелые грузы. Весь путь между лагерями был промаркирован, в отдельных местах укреплены веревочные перила, через трещины наведены мосты.
Работа по подготовке пути проводилась отдельными группами. Каждая из них — два альпиниста и несколько шерпов — поднималась до определенной высоты и уступала место ведущей следующей группе. Бювье и Леруа поднялись до бергшрунда в кулуаре (6750 м), а на следующий день Кузи и Терре проложили путь по крутому оледенелому склону над бергшрундом и укрепили на нем веревочные перила. На следующий день Маньон установил палатки лагеря 4 (7000 м) у подножья трудного скального склона. Ни одна группа не оставалась долго на высоте более 7000 м — она спускалась в лагерь 3 или даже в лагерь 1, где можно было хорошо отдохнуть, чтобы затем со свежими силами приняться за дальнейшую работу. Надежная радиосвязь позволяла координировать действия всех групп.
9 мая Бювье и Леруа поднялись на северное седло Макалу и закончили навеску примерно 800 м веревочных перил, которые на этих крутых склонах использовались не только на подъеме, но и на спуске. Для этого им пришлось забить более сотни ледовых и скальных крючьев (скальные крючья были изготовлены из дюралюминия). 10 мая Виалатт и Купе с 25 шерпами, которые в течение двух дней находились в лагере 3. начали переброску сосредоточенных там грузов в лагерь 4.
Вид на южный ледник Гашербрум и окружающие его вершины с ледника Абруццкого
Гашербрум IV из верхнего бассейна южного ледника Гашербрум
Гашербрум III (в облаках) и Гашербрум II с юга
Массив Эвереста (слева) и пики Лхоцзе (правее) и Нупцзе (справа, над облаками)
Сборная металлическая лестница используется как постоянная переправа через трещины ледника Кхумбу
Группа участников английской экспедиции 1953 г. на Эверест в Западном цирке. В середине на заднем плане вершина Лхоцзе
Участник английской экспедиции 1953 г. Джордж Лоу с кислородным аппаратом. Слева руководитель экспедиции Джон Хант
Победители Эвереста — Тенсинг (слева) и Эдмунд Хиллари. На древке ледоруба шерпа флаги Англии, Индии, Непала, Организации Объединенных Наций
В этот же вечер в лагере 1 был разработан окончательный план штурма вершины из лагеря 5, расположенного на северном седле Макалу (7 410 м). Первая штурмовая двойка — Кузи и Терре — должна была установить на гребне среди сераков лагерь 6 (7800 м) и выйти из него на вершину. Вторая двойка — Франко и Маньон — следует за первой из лагеря в лагерь с суточным интервалом и в случае необходимости оборудует лагерь 7. Если обе эти попытки окажутся безуспешными, то резервная четверка через несколько дней снова выйдет на штурм Макалу. Запасы кислорода, снаряжения и продуктов были достаточны для четырех попыток. Кислородом пользовались не только днем, но и ночью, французы — с 7000 м, шерпы — с 7400 м. 12 мая в середине дня Франко и Маньон, сопровождаемые пятью шерпами, поднялись к палаткам лагеря 5 на седле. Терре и Кузи оставили здесь двух шерпов, не выдержавших большой нагрузки и испытывавших недомогание. У них началась рвота — явный признак горной болезни. Особенно плохо чувствовал себя Намгиал, совершенно не реагировавший на все окружающее. Только большая доза кислорода несколько улучшила его состояние.
Франко и Маньон внимательно рассматривали ведущий к вершине склон, надеясь увидеть движение первой штурмовой двойки, но на неровном склоне, покрытом сераками и впадинами, было почти невозможно рассмотреть на большом расстоянии группу из пяти человек. Внезапно на гребне над лагерем показались три черные точки. Это были шерпы Айла, Гиальцен младший и Анг Футар, сопровождавшие Кузи и Терре до высоты 7800 м и доставившие тяжелые грузы в лагерь 6. Они спускались очень медленно, шатаясь и волоча за собой веревку. Возвращаясь в лагерь 5, на одном из крутых участков вся тройка сорвалась и пролетела довольно большое расстояние по склону. Однако шерпы не жаловались на свою участь и просили только разрешения остаться на ночь в лагере 5 — они были слишком утомлены и подъемом с грузом и технически трудным спуском. Но в лагере было недостаточно места; их покормили, дали кислорода и помогли спуститься по крутому склону под седловиной; дальнейший путь до лагеря 4 был уже легче.
Терре и Кузи сумели установить лагерь 6. С отправленными вниз шерпами Кузи прислал записку: «Прошли сераки на высоте 7650 м и к 15.00 достигли высоты 7800 м. Здесь разместились под ледяной стеной, защищающей лагерную площадку от ветра и лавин. Несколько устали из-за тяжелого груза, но находимся в хорошей форме. Готовимся к штурму вершины. При подъеме мы отметили вехами маршрут, но не следуйте первым отметкам, а идите несколько ниже...»
14 мая во время вечерней радиосвязи Виалатт, оставшийся внизу с ослабшими шерпами, передал метеорологический прогноз на ближайшие 24 часа. Ожидалась хорошая погода, впервые сводка давалась безоговорочно. Маньон и Франко собирались в свою очередь начать штурм в случае успеха первой связки.
15 мая с утра стояла ясная безветренная погода. Ночь была очень холодной — в двойной палатке лагеря 6 было 32° мороза. В 7 часов утра, когда солнечные лучи осветили склон, Терре и Кузи вышли на восхождение. Каждый нес два баллона с кислородом; расход газа был установлен в 2 литра в минуту — восходители не знали, какие трудности встретятся им на верхней части маршрута и решили на всякий случай экономить кислород.
Они начали подъем по снежному кулуару рядом с гребнем. Крутизна кулуара не превышала 35°, но местами альпинисты с трудом прокладывали путь в рыхлом порошкообразном снегу, а в других местах то и дело проваливались в непрочной корке наста. Лишь изредка им попадались участки с твердым надежным снежным покровом. Ведущий — Терре — идет с трудом, его мучает одышка. Он уступает место Кузи, и темп подъема несколько возрастает. В кулуаре, скрытом в глубине громадной вогнутости склона, воздух совершенно неподвижен. Вскоре становится жарко, и альпинисты снимают пуховые куртки.
За час восходители набрали 300 м по вертикали — скорость вполне удовлетворительная. На коротком привале Терре решил проверить клапаны кислородных аппаратов и с ужасом обнаружил, что его аппарат подавал только литр газа в минуту. Этим и объяснялась одышка. Исправить повреждение было невозможно, но, к счастью, у Терре был с собой запасной клапан. После замены клапана аппарат стал работать нормально, и скорость движения группы увеличилась.
Вскоре альпинисты достигли верховьев кулуара — снежной мульды. Отсюда были возможны два варианта дальнейшего подъема. Справа от них к вершине тянулся снежный гребень с огромными карнизами. Слева громадная гранитная стена одним взлетом поднималась к восточному (тибетскому) гребню, который далее шел почти горизонтально.
При предварительном обсуждении маршрута был намечен подъем по скальной стене, но из мульды она выглядела весьма неприятно, казалась крутой, заглаженной; на отдельных ее участках предстояло трудное лазание. Однако с другой стороны подъем по снежному гребню был хотя и возможен, но труден и опасен.
После нескольких минут колебания альпинисты избрали путь по стене. Оставив частично использованные баллоны с кислородом (для второй группы), они по крутому снежному склону направились к подножью первых скал. Вскоре становится ясно, что стена не является непреодолимо трудной. Скалы круты, но на них много уступов и зацепок, можно быстро набирать высоту. Чувствуя близкую победу, альпинисты поднимаются одновременно, без страховки. Предельно быстрый темп движения нарушается только на коротких отвесных участках, после которых трудно восстановить дыхание.
Поднявшись по стене, восходители вышли на сравнительно несложный гребень. Последним препятствием на пути к вершине оказался острый скально-ледовый взлет. Преодолев его, Терре и Кузи увидели менее чем в 100 м впереди остроконечную вершину Макалу.
Макалу — единственная в своем роде вершина, «заостренная, как хорошо отточенный карандаш», по словам восходителей. Ни пологого вершинного купола, ни площадки — именно острие, где сливаются узкие ребра.
Пока Кузи преодолевает последние метры подъема, Терре отстает, чтобы сфотографировать товарища на вершине. Вскоре на фоне синего неба на вершине появляется силуэт альпиниста — еще один восьмитысячник побежден!
В этот день Маньон и Франко в сопровождении пяти шерпов поднимались из лагеря 5 в лагерь 6. В 10 часов утра, траверсируя крутой оледенелый склон, ведущий к серакам, они увидели вверху в снежном кулуаре на высоте около 8 200 м две черные точки — их товарищи поднимались к вершине.
В 14.30 Маньон и Франко были уже в лагере 6. Снимая рюкзаки, они услышали многократно повторенные крики, возвещавшие о победе над Макалу. Все были охвачены радостью, шерпы громко скандировали три слога «Макалу».
Франко сообщил Гиальцену, что на следующий день он и Маньон тоже собираются штурмовать вершину и предложил ему принять участие в восхождении. Гиальцен немедленно и с радостью согласился. Кроме Гиальцена, в лагере 6 остался Да Норбу; Кинджок, Пемба Тенсинг и Гунден спустились вниз.
Обитатели лагеря 6 с нетерпением ожидали возвращения первой двойки. Наконец, они услышали скрип снега и бросились к террасе — Кузи и Терре возвращались с победой.
На высоте 7800 м приходится экономить не только движение, но и слова, однако все радостно обнимали и поздравляли покорителей Макалу. Шерпы помогли им снять рюкзаки и кошки, дали теплое питье. Обе группы провели вместе около часа, делясь впечатлениями и обсуждая возможность повторного восхождения. Терре и Кузи подробно рассказали товарищам о пути к вершине. Франко и Маньон были уверены в своем успехе. Пожелав им счастливого пути, Терре и Кузи спустились в лагерь 5.
Вечером в лагере б вторая штурмовая группа занималась последними приготовлениями к выходу. Шерпы готовили горячее питье; потребовалось несколько часов, чтобы получить его в достаточном количестве. Маньон снова оценивал вес всех грузов, которые нужно было взять с собой на следующий день; он стремился предельно уменьшить тяжесть рюкзаков.
Занимаясь сборами, альпинисты периодически снимали кислородные маски, которые сначала мешали им работать. Но вскоре они настолько привыкли к маскам, что те перестали быть помехой; все убедились, насколько удобны были маски даже в тесноте палаток.
Солнце скрылось за гигантской пирамидой Эвереста и сразу температура резко упала. Ночью в палатках снова было 32° мороза, но одежда восходителей хорошо защищала их от холода.
Ночь была холодной и безветренной, утро, когда Франко, Маньон и Гиальцен покинули лагерь 6, — ясным. Море облаков скрывало долины и подножья вершин. Погода была настолько хороша, что под вершиной группа остановилась на длительный отдых, любуясь великолепной панорамой. Через несколько минут они достигли высшей точки массива. Франко оставил там французский флаг, Гиальцен — флаг Непала.
17 мая Бювье, Леруа, Купе и Виалатт тоже взошли на вершину. Перед этим они за один день поднялись из лагеря 3 в лагерь 6, что было своего рода рекордом. Через несколько дней облака, предшественники муссона, затянули небо, но все члены экспедиций уже благополучно спустились в базовый лагерь.