Вайоминг — штат ковбоев
Вайоминг — штат ковбоев
После Черных Холмов мы решили изменить маршрут и ехать не просто на запад, а несколько северней — на горный хребет Биг Хорн, через Шеридан и Скалистые горы, с тем чтобы посетить известный американский заповедник — редчайший уголок природы — Йеллоу-стонский национальный парк.
С каждым днем теперь мы продвигались все медленнее и медленнее. Разнообразнее стал ландшафт, все чаще на пути встречались крутые повороты, подъемы в горы или спуски. Вайоминг можно назвать гористым штатом — здесь средняя высота над уровнем моря 1 миля. Это тоже малозаселенный район, почти пустынный. Иногда мы едем многие десятки миль и не видим никакого жилья, никаких признаков жизни. По площади Вайоминг огромен, а население его в четыре раза меньше, чем в одном лишь районе Нью-Йорка — Бруклине.
Когда-то через Вайоминг проходили «караванные дороги», по которым двигались на Запад переселенцы.
Первые белые переселенцы, увидевшие бизона, — испанцы в Мексике и англичане на берегу Чезапикской бухты, — все еще полагали, что они находятся в Индии. Поэтому они и назвали бизона — буффало, как называл индийских животных Марко Поло. Так это название и пристало к ним и останется, видно, навсегда.
В США есть несколько городов, которые названы именем этих животных — буффало. Пятицентовую монету американцы тоже иногда называют буффало, так как на ней изображен бизон.
В Америке каждый штат имеет еще второе название и свою эмблему. Так, на автомобильных номерах Вайоминга изображена брыкающаяся лошадь, а на флаге — бизон.
В промышленном отношении — это малоразвитый штат, а основой сельского хозяйства является скотоводство. Жители штата отличаются необычайной простотой нравов и дружелюбием. Почти у каждого есть кличка, заменяющая в обиходе имя и фамилию. Пожалуй, нигде в Соединенных Штатах не найдешь таких непринужденных и простых отношений между людьми, как на Западе.
Дикий Запад с его буйными скотоводческими городками, разгульными шатхерскими поселками, кочующими дилижансами, охотниками и ковбоями уже давно ушел в область предания. Но его наследие осталось, и оно иногда дает о себе знать. Немного нужно иному жителю штата, чтобы схватиться за пистолет и пустить пулю в лоб своему соседу или сопернику. Кое-кто из скотоводов, храня старые традиции ковбоев, не расстается с седлом. Бывает, что они записываются в ополчение или другие отряды, созываемые шерифом. Каждый ополченец имеет свою лошадь и шестизарядный револьвер и готов явиться к шерифу по первому требованию. Шерифы используют этих людей для подавления беспорядков и волнений, особенно когда дело касается расправы над неграми.
В Вайоминге жителям штата разрешается ношение оружия при условии, что револьвер висит на поясе и всем виден. Но скотовод из Вайоминга хватается за револьвер чаще всего в том случае, если его кто-нибудь назовет фермером.
В политической жизни штата бывали и бывают крупные неприятности. Местные жители помнят скандальную историю, разыгравшуюся среди министров президента Хардинга. Нефть, добывающаяся в районе Типот Дом, специальным актом конгресса была предназначена для военного флота США. Один из министров кабинета президента Хардинга путем жульнических махинаций заработал на этой нефти крупные деньги, устраивая концессии частным промышленникам. Об этом стало известно. Разгорелся скандал. Министра посадили в тюрьму, а сам президент Хардинг, говорят, покончил жизнь самоубийством. Видимо, злоупотребления были столь часты, что теперь по законам штата запрещается дважды избирать одно и то же лицо на должность штатного казначея.
Во время путешествия нам не раз пришлось испытать на себе капризы местной погоды. Не был исключением и штат ковбоев. Мы уже отчетливо видели на горизонте Скалистые горы. Но вдруг погода неожиданно испортилась. Небо на наших глазах заволокло тучами, поднялся сильный ветер. Казалось, что вот-вот перевернет наш автомобиль. Начался небывалый ливень. Время было еще не позднее — часа 4 дня, а на дворе так темно, что пришлось включить большой свет, но и это не помогло, из-за страшного ливня ничего не было видно, кроме водяной стены за стеклом машины. Я наугад съехал немного вправо с проезжей части дороги, но далеко на обочину выезжать побоялся: еще потом не выберешься на шоссе! Около двух часов шел проливной дождь, за все это время ни одна машина не обогнала нас и ни одна не прошла нам навстречу. Видимо, по такому дождю не решился ехать ни один водитель, и опасения, что нас собьет проходящая машина, были напрасны. Мы спокойно могли, бы переждать дождь, не съезжая на обочину. Когда дождь поутих и стала просматриваться дорога, двинулись дальше. Вскоре под самым горным хребтом показался городок. Снова Буффало. Но этот Буффало намного меньше своего тезки в штате Нью-Йорк.
Дождь все еще лил, когда мы вошли в вестибюль мотеля. Хозяйка, женщина лет 60, услыхав русскую речь, приветливо улыбнулась и сказала несколько слов по-украински. Оказалось, что еще маленькой девочкой, вместе с родителями она переехала в Америку с Украины. И впервые за всю свою жизнь видит здесь в Вайоминге «живых» советских украинцев.
Приняла она нас очень дружелюбно, с большим и искренним интересом расспрашивала о жизни в Советском Союзе, на Украине. Очень бы ей хотелось хоть перед смертью побывать на своей родине. Они почти ничего не знают о действительной жизни в Советском Союзе, но прекрасно понимают, что первой в мире запустить спутник могла только высокоразвитая в научно-техническом отношении страна, что дать бесплатное высшее образование и медицинское обслуживание и обеспечить людям спокойную старость могло только сильное, богатое и передовое государство.
И какое совпадение! Как раз, когда мы зашли в конторку к хозяйке, у нее в гостях сидели соседи и смотрели телевизионную передачу. Передавали концерт русских и украинских народных песен и танцев. Любопытно, что выступали американские студенты какого-то колледжа или университета. Пели на русском и украинском языках, правда, с акцентом, допуская небольшие ошибки. Вдвойне приятно было услышать наши родные песни вдали от родины здесь, на Западе Америки, в маленьком, затерявшемся у подножья высоких Скалистых гор городке Буффало, после того как мы слышали их в Айове.
Рано утром, распрощавшись с гостеприимными хозяевами, снова отправились в путь. На дворе все еще моросил дождь.
Подъем в горы начинается сразу же за Буффало, но самих гор еще не чувствуешь.
Наконец и Скалистые горы! Мы никак не ожидали, что подъем в горы будет таким отлогим. Едешь будто по ровной дороге, и только небольшая скорость и очень напряженная работа 150-сильного двигателя говорят о том, что действительно поднимаешься вверх и что горы на самом деле очень высокие.
Скалистые горы густо покрыты сосновым лесом и кустарником. По линии гор проходит Континентальный водораздел, вдоль которого сосредоточены наиболее богатые районы Запада. На восток от Скалистых гор раскинулся бассейн Миссисипи, текущей в Мексиканский залив, на запад — бассейн рек Колумбии и Колорадо, которые несут свои воды в Тихий океан.
Мотор работает очень тяжело, вода начинает перегреваться, и нам приходится иногда останавливаться, чтобы дать ему немного отдохнуть. В такие моменты мы стараемся размяться, подышать свежим горным воздухом и сделать снимки.
Раньше через Скалистые горы проходили основные маршруты, по которым перегоняли скот, а теперь по этим дорогам идут на север сезонные рабочие — мексиканцы, снабжающие фермы и ранчо дешевой рабочей силой.
С давнего времени вайомингцы — закоренелые кочевники, а с появлением автомобиля они стали кочевниками вдвойне, и жизнь их зависит от автомобиля больше, чем в любом другом районе Соединенных Штатов. Несмотря на то, что Вайоминг бедный штат, в нем на сотню человек приходится автомобилей больше, чем где-либо в стране. (Не следует забывать, что жителей во всем штате в четыре раза меньше, чем в одном лишь Бруклине!). Объясняется это низкой плотностью населения, фермы и строения разделены большими расстояниями, а сеть железных дорог редкая.
Собственно со Скалистых гор и начинается Американский Запад. Здесь часты длительные засухи, снежные бури и страшные наводнения. Выходя из берегов, реки смывают на своем пути все: дома, мосты, сооружения, причиняя неисчислимые бедствия жителям Западных штатов.
Мы едем по живописной долине, со всех сторон нао окружают строгого очертания горы, но это уже совершенно не та картина, которую мы видели в скалистой, причудливой пустыне Южной Дакоты — Бэд Лэндз. Здесь горы живые, они покрыты самой разнообразной растительностью.
Йеллоустонский национальный парк — это огромнейший район, захвативший часть территории трех штатов: Вайоминга, Монтаны и Айдахо. Он занимает площадь 8500 квадратных километров. Расположен заповедник на высокогорном плато около 2,5 километра над уровнем моря, окаймленном горами, которые возвышаются над ним на 1000 и более метров.
Солнце только что спряталось где-то за высокими горами, и сразу же начало темнеть. Видно, до темноты нам все-таки не добраться до Йеллоустона и придется заночевать где-нибудь в бревенчатом домике, недалеко от входа в заповедник, с тем чтобы завтра как можно раньше въехать в Йеллоустонский парк.
Не успели мы на рассвете проехать и несколько сот метров, как вдруг прямо перед нами ла самой дороге возник стройный, с роскошными рогами олень — настоящее Серебряное Копытце. Так не хотелось его спугнуть! И я остановил машину. Несколько минут мы молча глядели друг на друга, а потом кто-то спохватился — ведь у нас наготове фото- и киноаппараты, что же мы сидим, как окаменевшие! Но для съемок было еще темновато, рассвет только начинался. Когда подъехали к заповеднику, у входа никого не было. На полочке у конторки лежала какая-то большая книга, а на веревочке был привязан карандаш. Оказалось, что это регистрационная книга: при въезде в заповедник нужно записать когда и кто въехал, указать номер машины, а при выезде уплатить деньги. Каждый день пребывания в заповеднике стоит два доллара.
Первые белые люди, побывавшие здесь, назвали этот уголок природы «страной чудес». А первыми поселенцами, жившими в этих местах, были индейцы. Опять мы сталкивались с тем фактом, что коренные жители Америки — индейцы были изгнаны с богатой и плодородной земли, что их исконная земля была захвачена белыми и превращена в средство для наживы, а сами индейцы обречены на вымирание на пустынных каменных землях в резервациях.
Йеллоустонский национальный парк справедливо называют страной гейзеров и кристально чистых озер, окруженных мрачными девственными лесами и снежными вершинами. Есть огромные гейзеры, выбрасывающие массу горячей воды с промежутками в полтора-два часа на высоту тридцатиэтажного дома, а есть и небольшие фонтанчики высотой в человеческий рост, они бьют каждые три-четыре минуты. Целые вереницы гейзеров и горячих источников сплошными террасами раскинулись на десятки километров. Они связаны между собой где-то под землей и бьют одновременно с общей для всей группы ритмичностью. Есть и одиночные гейзеры. Всего здесь насчитывается 200 гейзеров и тысячи горячих источников и бурлящих грязевых вулканов. Над районами гейзеров, горячих источников и кипящих грязевых вулканов вечно стоит облако пара. Иногда попадаются участки с совершенно вымершей растительностью — такое впечатление будто здесь взорвалась атомная бомба. Это целые «каменные леса». Когда-то большие участки леса были залиты потоками почти остывшей лавы. Деревья окаменели и до сих пор у них сохранились не только стволы, но и отдельные ветки, сучья и даже кое-где листья. Все это сделала сама природа.
Многие американцы подолгу стоят у бурлящего, зловеще клокочущего и кипящего грязевого вулкана Пасть Дракона и о чем-то сосредоточенно думают. Если туда опустить руку или ногу, то в одно мгновение от них ничего не останется. Что этот клокочущий «котел» напоминает им? Уж не собственную ли судьбу, когда водоворот жизни захватывает человека, вертит, трет, перемалывает, сжигает, а кто-то из этого извлекает пользу и выгоду.
Самый большой гейзер в парке — Олд Фейсфул, что в переводе означает «старый, преданный, надежный». Видно, заслужил он такое название потому, что за 80 лет, в течение которых за ним наблюдают, еще ни разу не изменил своего ритма работы — примерно через каждые 65 минут происходит извержение. Горячая струя воды выбрасывается вверх на несколько десятков футов, затем наступает период затишья.
Недалеко от района самых крупных гейзеров начинается терраса горячих источников — «Мэммос», то есть «громадных», «мамонтовых». Эта терраса все выше и выше уходит в горы. В источниках горячая вода низвергается по гигантской известняковой террасе с бассейнами, окаймленными нежно окрашенными водорослями. Они растут в воде, температура которой доходит до 85 градусов и больше!
Есть здесь и озера, из недр которых время от времени вырываются десятки водяных столбов. Захватывающе это зрелище в ясную солнечную погоду: словно разноцветные снопы искр, переливаются и сверкают на солнце водяные фонтаны.
Вся территория парка находится в высокогорном районе с вершинами от 5 000 до 11 360 футов — Игл Пик (Пик Орла). В долинах — бесчисленные озера и речушки и глубочайшие в Америке каньоны и водопады. Ущелье реки Снейк (Змеиной) имеет длину в пять километров и глубину в триста метров, его стены — это острые скалистые ребра, играющие всеми цветами радуги.
Несколько южнее Йеллоустонского парка, в районе Тетонского хребта, проходит «тропа меж двух океанов», где берут свое начало Тихоокеанский приток, питающий Змеиную реку, и Атлантический, — впадающий в реку Йеллоустон. — Индейцы назвали это место Вершиной мира. Змеиная река течет извиваясь на юг, затем поворачивает на север и запад, проносит свои вспененные воды через Адов каньон в величественную реку Колумбию, несущую дальше эти воды в Тихий океан. Река Йеллоустон идет на север и затем на восток, собирая воды на всем пути до «Толстой Грязнухи» — великой Миссури, выносящей свои воды в Мексиканский залив.
Грэнд Каньон (Великий каньон) протянулся на 24 мили, глубина его 1200 футов, но поражает не его глубина, а причудливость форм и красок — от нежно-бледных цветов лимона до ярких оранжевых, красных и черных. Грэнд Каньон меняет свой цвет ежесекундно в зависимости от времени суток, от погоды и сезона. Здесь же находится и Йеллоустонский водопад — он в два раза выше известного Ниагарского. С высоты 308 футов вода со страшным грохотом падает в Каньон. Утром над водопадом в солнечную погоду видна радуга. Немного дальше и выше находится Верхний водопад, он несколько меньше нижнего — высота 109 футов, но грохочет нисколько не меньше.
Мы уже видели целые стада бизонов, оленей, лосей. Попадались и отдельные койоты и пронгхорны[27]. Где-то далеко от дороги видели и американского медведя-гризли. Нам говорили, что черные медведи в Йеллоусто-не совершенно не боятся людей и подходят прямо к машинам. Не случайно на каждом шагу мы читали объявления о том, что медведей кормить запрещается, и если медведи подойдут к машине, то открывать окна и тем более выходить из машины нельзя, так как звери дикие.
Но где же они? Мы уже начинаем шутить: пусть попадется хоть один такой «неорганизованный» медведь и подойдет поближе к нашей машине. Вдруг справа от дороги мы увидели целое стадо пронгхорнов, их называют здесь также и антилопами. Они не относятся к семейству африканских или азиатских антилоп. Это своеобразная американская порода животных с довольно крупными рогами, размером с небольшого оленя — самое быстроногое существо на американском материке. Оно может развивать скорость до 60 миль в час. Пронгхорны обладают двумя особыми системами сигнализации. Если животное спугнуть, то на его коротеньком красновато-коричневом хвостике вздыбливается яркая полоска шерсти, которая хорошо видна на несколько миль вокруг — настоящий светосигнальный аппарат! И тут же моментально у него сжимаются мускусные железки — все стадо предупреждается об опасности как зрительным сигналом, так и запахом.
А вот и Йеллоустонское озеро — самое большое горное озеро в Северной Америке. (Его береговая линия протянулась больше чем на 110 миль. Озеро находится на высоте 7 731 фута над уровнем моря). Вплотную к самому озеру с гор спускаются густые хвойные леса. Мы свернули с дороги к озеру и спугнули какое-то животное, похожее на собаку или волка. Но это была не собака и не волк, как нам показалось, а койот. Когда койоты завывают, то просто мурашки пробегают по коже. Койота называют еще «волком прерий», хотя он и не такой сильный и смелый, как волк. Питается он мышами и «собаками прерий», так по-ошибке назвали первые переселенцы белку, приспособившуюся к условиям равнин и гор, — в этих местах не было деревьев. Этот толстенький с коричневой (или темно-желтой) шерстью зверек, с небольшим хвостиком приспособился к жизни под землей. Вдоль груди и под брюшком у него проходит белая полоска шерсти. Он чуть меньше средней собаки.
Не успели мы отъехать и несколько миль от Йеллоустонского озера, как почти на самой дороге увидели громадных. бурых медведей. Самые настоящие дикие живые звери — и не в клетках! Мы затаили дыхание, сбавили, как только могли, скорость и начали приближаться к медведям. К нашему удивлению, они не бросились убегать, а напротив, с любопытством рассматривали нас. Мы их сфотографировали, но, не останавливаясь, проехали дальше. И вот тут-то в машине поднялся настоящий «скандал»: «Почему не остановились?», «Почему не подождали, пока они подойдут к самой машине?!», «А может, и конфеты бы медведям удалось дать через окно?». Спор еще не утих, когда мы снова увидели целую группу больших и маленьких медведей. Тут-то уж мы расхрабрились и подъехали к ним. Медведи, видимо, привыкли к посетителям на автомобилях и направились прямо к машине. Поднявшись на задние лапы, они заглядывали в окна и пробовали рессоры автомобиля. Сразу стало как-то не по себе, хотелось включить мотор и отъехать куда-нибудь подальше, но интерес и любопытство превозмогли страх, и мы фотографировали довольно дружелюбные медвежьи морды прямо через стекло автомобиля. Потом до такой степени успокоились, что опустили стекла и кормили зверей конфетами. Им это, конечно, очень понравилось, они окружили нас и настойчиво требовали сладкого. Казалось, что медведи перевернут наш автомобиль. Но в это время подъехали какие-то американцы и тоже начали подкармливать их, а мы тем временем отъехали в сторону. Мы храбро принимали медведей за ручных зверюшек, хотя ростом некоторые из них были гораздо выше нашего автомобиля, а весом — не меньше 300–500 кг. И расхрабрились настолько, что, увидев немного дальше еще группу медведей, вышли из машины и начали кормить их конфетами с расстояния в несколько метров, да еще ухитрялись фотографировать. Однако здравый смысл победил: мы вскочили в машину раньше, чем решительно направившийся туда огромный медведь. Едва захлопнули дверцы, как он поднялся на задние лапы и начал колотить по крыше. Пришлось приоткрыть окно и дать конфетку. Я в это время взялся за киноаппарат и начал было снимать его довольно симпатичную морду, как вдруг почувствовал, что кто-то сильно дергает меня за левое плечо. Поворачиваюсь — на плече медвежья лапа. Не знаю, как я не растерялся и вовремя стукнул по этой лапе, быстро отодвинувшись на середину машины. Оказывается, я забыл закрыть ветровое стекло, и другой медведь, подошедший к машине с моей стороны, случайно нажав на него, решил привлечь мое внимание к себе… бесцеремонно подергав за плечо.
Только после этого мы решили, что довольно уже встреч с медведями и пора, пока не поздно, ехать дальше. Долго потом в пути все вспоминали о необычном знакомстве с «ручными» медведями.
Мы еще не покинули территорию Йеллоустонского национального парка, как перед нами раскрылись двери Монтаны.