Италия: Тревизо — Венеция — Феррара — Равенна — Верона — озеро Гарда

Италия: Тревизо — Венеция — Феррара — Равенна — Верона — озеро Гарда

Венеция (Venezia) заочно превратилась в настоящий культовый город для всех «странствующих и путешествующих». Посетить его мечтают даже те, кто вообще предпочитает сидеть дома, а площадь Святого Марка является одним из самых узнаваемых туристических видов. Что ж, Венеция действительно стоит того, чтобы хотя бы один раз побывать там. После этого все путешественники разделяются на две примерно равные группы: одни буквально «заболевают» Венецией и возвращаются в этот город раз за разом, другие выставляют ему целый список претензий вроде «все дорого», «каналы зловонны», «летом жарища, а все остальное время льет дождь» и т. д. Попробуем разобраться, насколько они обоснованны.

Самый дешевый способ добраться до Венеции — это стыковочные рейсы Ryanair (например, Каунас — Дюссельдорф или Рига — Бремен). Приземляются самолеты либо в аэропорту Марко Поло (отсюда до «Южного Санкт-Петербурга» рукой подать), либо в воздушной гавани Тревизо (Treviso). В последнем случае можете воспользоваться удобной возможностью, чтобы посетить старинный рыбный рынок.

Он расположен неподалеку от городского центра, на островке Пескерия, соединенном с сушей при помощи мостов. Очень колоритное место, где можно увидеть морские деликатесы (креветки, крабы, всевозможные сорта рыбы и моллюсков) в «живом виде», до то того, как они попадут на тарелку В Тревизо тоже полно романтичных каналов, только нет гондольеров, как, впрочем, и туристских толп, а многие дома украшены фресками, что придает им нарядный вид. Одним словом, не проходите мимо.

Городской автобус, проезд на котором стоит €1, каждые 20–30 минут отправляется от аэропорта в сторону железнодорожного вокзала. Там за €2,4 вы покупаете билет до Венеции (расписание здесь: www.trenitalia.com). Прямой шаттл обойдется в несколько раз дороже. Остановка называется Venezia Santa Lucia, не путать с Mestre — это еще материк. Въехать в город на автомобиле не удастся, все четырехколесные транспортные средства там просто запрещены. Их следует оставлять в «предбаннике», роль которого выполняет площадь Пьяцца-ди-Рома (парковок здесь всего несколько, внушительными габаритами они не отличаются). Дальше только пешком или по воде.

Последний вариант гораздо более предпочтителен, поскольку Венеция — явно не пешеходный город. Гулять вдоль каналов сложно, поскольку набережные фактически отсутствуют, а углубившись в лабиринт улиц, даже с картой легко заблудиться. Так случилось и со мной: легкомысленно взяв влево, я попал в район Канареджо, который туристы традиционно обходят стороной. Обязательно отправляйтесь туда, и желательно ближе к ночи, если хотите увидеть «настоящую» Венецию, а не тот набор открыточных видов, которым ее растиражировали по всему миру.

Теперь по поводу упомянутых выше претензий. На личном опыте мне удалось установить, что городские каналы пахнут водорослями: это, конечно, не аромат дорогого парфюма, но и говорить об ужасном запахе тоже было бы неправильно. Цены в Венеции, как и в любом «раскрученном» туристическом центре, абсолютно безжалостны. Минимизировать ущерб от них позволяет наличие хостела, расположенного вдали от основных туристических маршрутов на острове Джудекка, и проездного на вапоретто — водяные трамвайчики, которые с успехом заменяют собой «буржуйские» гондолы.

Советую обязательно совершить однодневную поездку в Равенну (Ravenna). Этому городу уже не одна тысяча лет. Его правители соревновались друг с другом в строительстве мавзолеев, которых сегодня в городе насчитывается с десяток. Снаружи это малоприметные сооружения, наполовину вросшие в землю, зато внутри они просто ослепляют великолепием своих прекрасно сохранившихся мозаик: античные мотивы здесь мирно уживаются с христианскими, образуя удивительную гармонию. Если вы твердо решили обойти все церкви, мавзолеи и баптистерии Равенны, рекомендую приобрести в туристическом центре единый входной билет — выйдет несколько дешевле.

Добраться до Равенны можно обычным региональным поездом. В этом случае билет обойдется всего порядка €10 в одну сторону, а дорога займет 2,5–3 ч с пересадкой в Ферраре (Ferrara). Это можно было бы назвать недостатком, если бы не тот факт, что весь ее исторический центр находится под защитой ЮНЕСКО. Феррара стала первым ренессансным городом, спланированным и построенным по законам перспективы как единое целое. Она необычна и красива, и об этом, к счастью, пока мало кто знает. Так что воспользуйтесь случаем и проведите здесь хотя бы полдня. Оно того стоит.

Всего в 100 км от Венеции находится Верона (Verona). Этот город известен в первую очередь как место действия «Ромео и Джульетты». Россиянам он наверняка покажется удивительно родным благодаря старой крепостной стене, которая напоминает кремлевскую. Древнеримский амфитеатр (второй по величине после Колизея), замок из рыже-красного кирпича, высоченные башни-колокольни, фонтаны, величественные палаццо соседствуют с летними кафе и сувенирными палатками, создавая непередаваемое смешение эпох.

В целом Верона оставляет впечатление сдержанного города. В нем есть что-то северное, даже вода в реке Адиджа имеет какой-то странный сероватобирюзовый оттенок. Она течет настолько медленно, что, кажется, покрыта льдом. Зато противоположный берег похож на готовую декорацию для съемок фильма об Италии: остроконечные темные кипарисы, виллы, увитые виноградными лозами, и холмы, которые постепенно переходят в предгорья Альп.

Магия фиолетово-черных громадин на горизонте настолько сильна, что устоять невозможно. Садишься в автобус и едешь в сторону озера Гарда (Garda), которое считается самым красивым в Италии. Его неофициальная столица называется Сирмионе (Sirmione). Главная местная достопримечательность — мощная крепость Скалигеров и античные развалины, известные как «Грот Катулла».

Из Сирмионе рекомендую отправиться в путешествие вдоль восточного берега: автобусный маршрут нанизывает, как бусы, один игрушечный городок за другим. Позади остается парк развлечений Gardaland (сюда любят приезжать семьи с детьми), а виноградники сменяются оливковыми рощами. Лацизе (Lazise) до сих пор прячется внутри старых крепостных стен с воротами и башнями. Хотя зубцы осыпались, укрепления по-прежнему сохраняют грозный вид. Внутри городок выглядит как шахматная доска: улицы пересекаются перпендикулярно и ведут в крошечный порт. Здесь неспешно плавают лебеди и высится догана — старое здание таможни. Мальчезине (Malcesine), жмущийся к подножию горы Монте-Бальдо, совсем другой. Он похож на голландский сыр: путаные улочки то и дело превращаются в тоннели, ведущие к древним городским воротам. Здесь нужно внимательно смотреть вверх, чтобы не пропустить изображение молоденькой, симпатичной мадонны в стенной нише или жирного кота, лениво спящего на краю крыши.

На окраине Мальчезине начинается пешеходная тропа, которая ведет вверх по склону, сквозь оливковые рощи, потом мимо старых инжирных деревьев и все тех же кипарисов. Взобравшись на 200–300 м, можно увидеть панораму озера, а заодно и заснеженные, сверкающие на солнце вершины Альп, уходящие вдаль на десятки километров. Там уже Швейцария, и нужно поворачивать назад. Самые неутомимые могут сесть на поезд до Милана, чтобы увидеть знаменитый собор и «Тайную вечерю». В любом случае впечатлений уже достаточно, чтобы почувствовать приятный груз красоты и многовековой истории, спрессованных в это заманчивое словосочетание — Северная Италия.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.