Тридцать лет спустя

Тридцать лет спустя

Я уже писал в своей книге «Машина с евреями», что первый раз в жизни волею судеб попал за границу в 1975 году, в Италию. Нынешнему поколению наверняка не понять, как чувствовали себя мы, 16-17-летние ребята и девчонки, оказавшись по ту сторону «железного занавеса». Думаю, для современных молодых людей это сродни тому, чтобы высадиться, скажем, на Марсе. Капиталистические страны в те времена для обычного среднестатистического «совка» были настолько недостижимы, что человек, «там» побывавший, автоматически попадал в категорию «избранных», имел серьезный авторитет, а если еще мог и рассказать о своей поездке, или, как говорили сотрудники «компетентных органов» – «временном пребывании», то становился душой компании, любимцем лиц противоположного пола… Так что выгоды любая поездка на «прогнивший Запад» приносила неоспоримые.

Поехав в Италию с хором, я не только насмотрелся на местных девчонок, провокационно носивших полупрозрачные блузки и суперминиюбки, тайком изучил все развалы порножурналов, которые, что удивительно для католической страны, можно было найти без особых усилий, но и приобрел несколько крайне важных в те времена для самоутверждения вещей. Во-первых, конечно, две пары джинсов «Супер Райфл» (они производились в Италии и были дешевле американских) и сидевшие на мне как влитые «Рэнглер» за 7 долларов. Затем замечательную рубашку с перламутровым отливом и длиннющим воротником, ложившимся чуть повыше ключиц, именовавшуюся у нас «батником» (не путать с «ватником» – это совсем другое). Часы местного производства, но на красивом металлическом браслете, ботинки типа «мокасины» и кучу сувениров для родных и знакомых. И все это на более чем скромные «суточные» и обменянные по курсу 54 копейки – 1 доллар США 36 американских «зеленых». Кроме того, мне удалось выпить не менее пяти литров итальянского вина, сходить в кино на американский фильм, герои которого более чем свободно болтали на языке древних римлян, правда, несколько осовремененном, а также воочию увидеть множество итальянских «фиатов» – прародителей отечественных «Жигулей». Кстати, замечу, чтобы не забыть: во время поездки 2008 года я за две недели не увидел ни одной!!! такой машины. Для сравнения выгляните на улиц у, посмотрите, сколько несчастной, разваленной «классики» ездит по нашим дорогам, и вам все станет ясно. Во всяком случае, по поводу нашей автопромышленности.

Вернулся я в СССР совершенно другим человеком. Во-первых, я стал лауреатом международного конкурса, что в те времена для людей творческих считалось делом архиважным и сильно сказывалось на заработной плате и профессиональном авторитете. Во-вторых, благодаря своим многочисленным покупками я приобрел вид почти что иностранца (или спортсмена, музыканта, чиновника, выезжающего за рубеж, ну, на худой конец – удачливого фарцовщика). Вот написал я слово «фарцовщик» и задумался: а будет ли понятно нынешним молодым людям и девушкам, что это за люди такие. Понял: надо объяснить. Под «фарцовщиками» понимались советские граждане, как правило, молодые и мужского пола, которые, входя в преступные несанкционированные властями контакты с иностранными туристами или иностранными гражданами, приезжавшими в нашу страну в иных целях, скупали у них за советские рубли предметы бытового обихода. Вполне естественно, не только для того, чтобы самим носить вожделенные джинсы или батники, жевать жвачку и курить «Мальборо», но и с целью извлечения нетрудовых доходов, то есть продажи данных предметов иным лицам за суммы, значительно превышавшие их собственные затраты. Понятное дело, я в своих джинсах «Райфл», батнике, мокасинах и с блестящими на солнце фирменными «котлами» выглядел не хуже любого из удачливых «фарцов». Это не только придавало уверенности, но и делало тебя объектом внимания девушек и примером для подражания среди молодых людей. Ну а в-третьих, как я уже отмечал, мое умение рассказать о чем-либо (в данном случае – о зарубежной поездке) делало вашего покорного слугу центром любой компании, что, само по себе, уже было приятным. Рассказы мои с течением времени обрастали различными подробностями, некоторые из которых, каюсь, имели сомнительное отношение к действительности. Но доверчивые советские представители молодежи с упоением внимали им и, благодаря мне, формировали у себя в голове мечту: самим когда-нибудь съездить в чудесную страну Италию. Мечтал об этом и я. В результате через 33 года после своей первой поездки (краткосрочные круизные высадки не в счет) я снова оказался на родине Цезаря, Леонардо Да Винчи, Казановы, Муссолини, Софи Лорен, Феллини, Паваротти, Паоло Росси, Челентано, а также многих других не менее достойных представителей Римской Империи и Итальянской Республики.

Мы с женой Ирой решили присоединиться к семейству моего друга Алексеича, которое намеревалось отправиться на север Италии в городок Лидо-Ди-Езоло на так называемую Венецианскую Ривьеру. Выбор был обусловлен несколькими важными соображениями. Во-первых, в начале сентября там не так жарко, как летом, во-вторых, курорт этот не так «раскручен», как Римини или другие южно-итальянские места, в-третьих, хотелось не только отвязаться по итальянскому вину и морепродуктам, но и пообщаться с прекрасным. Я не имею в данном случае в виду Алексеича, который, хоть и прекрасен, но вполне доступен и на Родине, а говорю о красотах севера – Венеции, островах, древних городах Падуе и Вероне… Так или иначе, мы все оказались в «Боинге» голландско-французской компании KLM, который в пять часов утра вылетал из Шереметьева в город Амстердам. Вообще-то вариантов добраться из Москвы до венецианского аэропорта «Марко Поло» несколько. Самый простой – лететь отечественным «Аэрофлотом» либо каким-нибудь чартером, что значительно дешевле. Понятное дело, для нас, любителей комфорта, чартер отпал сразу. Перспектива ждать вылета часов семь-восемь либо напороться на замену одного самолета другим совершенно не грела. А от аэрофлотовского сервиса, честно говоря, всех уже давно подташнивает. Уж больно он, как говорится, ненавязчив. Был вариант лететь «Люфтганзой» через Франкфурт, но мы на общем собрании решили, что утренняя прогулка по огромному амстердамскому международному аэропорту с посещением дьюти фри нам никоим образом не повредит. Тем более что место было знакомое – там мы не один раз пересаживались с одного лайнера на другой во время прошлых поездок. С другой стороны, лишний взлет и лишняя посадка (а во время этих маневров происходит большинство авиапроисшествий) создавали некоторый дискомфорт, который, правда, легко преодолевался с помощью купленного в Шереметьеве виски, приветливости голландских стюардов (в первом самолете обслуживающий персонал практически весь состоял из нежно и ласково общавшихся между собой молодых людей, по большей части побритых наголо, но крайне дружелюбных и приветливых). По всем этим причинам нам сразу же пришла мысль о том, что превалирующий в окраске нашего «Боинга» ярко-голубой цвет имеет какое-то отношение к составу экипажа. Оказалось, нет – в остальных четырех салонах работали в основном стюардессы. По нашему же увлеченно носились лишь лысоватые ребята, вежливо предлагая Алексеичу удлинитель ремня безопасности (он еще не похудел до такой степени, чтобы пользоваться стандартным), показывая, где лежат журналы авиакомпании, как вызвать стюарда «в случае чего», объясняя на ломаном английском, что принесенный с собой алкоголь в полете лучше не пить, а ограничиться вином, которое они обязательно принесут… Честно говоря, большей предупредительности и внимания, чем в этом лайнере, со стороны обслуживающего персонала я не испытывал. Любая просьба пассажира (даже женщины!!!) выполнялась немедленно, с улыбкой и самыми вежливыми словами. Алексеичу тут же предложили пересесть на ряд сидений около аварийного выхода, где он мог бы более комфортно вытянуть ноги. Тот, правда, стоически отклонил предложение, не желая отказывать себе в удовольствии выпить с нами глоток-другой «Чивас Ригала». Стюарды, в обязанность которых по идее входило пресечение несанкционированного питья крепкого алкоголя, тем не менее, не только закрывали на это глаза, но и вовремя предлагали еще стаканчик «Кока-Колы» или нового напитка «Кока-Кола Зеро» в качестве запивки. Все-таки люди определенной сексуальной ориентации в некоторых областях (эстрадное пение, балет, работа официантами и стюардами) могут не только преуспеть, но и служить своего рода образцами для подражания. Если, конечно, не западут на вас лично…

Если сказать, что амстердамский международный аэропорт – большой, то это значит ничего не сказать. Он просто огромен. Не так, конечно, как многокилометровый аэропорт Бангкока, но для старушки Европы – это уже явление. Наши Шереметьево или Домодедово покажутся по сравнению с ним небольшими сарайчиками. Все познается в сравнении. Но когда мы увидели в журнале авиакомпании план этого монстра, то поняли, что за те несколько лет, что мы там не были, он еще расширился. Забавно было узнать, что нам нужно переходить от выхода С-38 к выходу К-52. Стало понятно, что входов-выходов в данном заведении, по крайней мере, несколько сотен. Хорошо, что хоть багаж не нужно было таскать с собой – этим занимались специально обученные голландцы суринамского происхождения, которые, как мы видели, готовясь к высадке, быстро разгрузили наш самолет и повезли все сумки и баулы к другому «Боингу», который, собственно, и должен был лететь с нами на борту в Венецию. Не хочу говорить о грустном, но на обратном пути здоровенный чемодан зятя Алексеича Ильи в Шереметьево не прибыл. Правда, его минут за двадцать по компьютеру нашли не вылетевшим из Амстердама и сообщили, что «через денек привезут». Самое интересное, что ведь привезли, причем прямо домой и бесплатно! А одна американская старушка, летевшая с нами вместе, рассказывала о том, как во время полета в Париж она лишилась всех вещей где-то в Германии, а прислали ей чемодан лишь через две недели уже в Штаты. «Пришлось все, даже белье, представляете, покупать во Франции. А там все так дорого, так дорого! Зато весь гардероб обновила», – философски закончила она. Нам бы с вами, дорогие соотечественники, проблемы этой бабушки с золотыми швейцарскими часами «Шопар», усыпанными бриллиантами, и серьгами, тянущими на приличный автомобиль в ушах! Ишь, французское белье ей дорого!

Люди, строившие амстердамский аэропорт, по-видимому, были настоящими гуманистами. Во всяком случае, километровые расстояния между выходами можно преодолевать, используя движущуюся со скоростью среднего пешехода дорожку (их там несколько – метров по сто каждая). В отличие от наших эскалаторов, за пару метров до конца дорожки приятный женский голос предупреждает вас о том, что нужно быть внимательным при выходе на твердую землю. Кроме того, для пожилых людей и инвалидов предусмотрены специальные электрокары, которые за небольшую плату могут привезти вас в нужное место. Очень прикольно, кстати, выглядел какой-то восточный (судя по одежде, обилию драгоценностей и жен) правитель, гордо восседавший на самом большом электрокаре, неторопливо передвигавшемся по зданию. А еще там, в отличие, скажем, от Шереметьева, полно удобных мест для сидения, так что отдохнуть от беготни по дьюти фри есть где. Кстати, об упомянутых магазинах беспошлинной торговли… Их в амстердамском аэропорту несколько. Есть бутики известных фирм: «Монблан», «Булгари»… есть многопрофильное заведение. В нем, кстати, можно купить парфюмерию и всякие мелочи вроде мощных флэшек, мелкой электроники раза в два дешевле, чем в Москве. Правда, в дубайском аэропорту за счет долларовой зоны такие же товары могут быть дешевле еще на треть. А если поискать распродажу, то можно найти и виски по 11 евро за литр, и недорогую закуску (в виде швейцарского шоколада), что мы, кстати, и сделали.

Несмотря на то, что мы все время находились в здании аэропорта, перед выходом к посадочным воротам нас заставили еще раз пройти досмотр. Обувь, правда, снимать не заставляли, но все металлические предметы, вплоть до ключей, часов, пряжек ремней и мелочи пришлось выложить в специальный лоток.

Странное ощущение возникло у нас по прилете в аэропорт «Марко Поло» в Венеции. Ни тебе привычной нам таможни, ни пограничников или каких других спецслужб. Выходишь из самолета, спускаешься вниз и сразу за багажом. Нет багажа – просто идешь на выход без всяких кордонов и очередей.

Такси до Лидо-Ди-Езоло стоит обычно фиксировано 85 евро, причем за эту цену по вашей просьбе могут предоставить хоть минивэн. Таксисты же, пользуясь незнанием местных правил, пытаются объявить хотя бы на пятерку больше. Кроме того, если вы назвали не совсем точный адрес либо название отеля, они будут всем своим видом показывать, что «надо бы доплатить», хотя в такси чаевые не предусмотрены. В других же местах, особенно в предприятиях общественного питания «дать на чай» – дело святое. Обычно 10 процентов от счета, но можно просто немного округлить его и все. Италия – это не Египет и не Вьетнам – тут дополнительных чаевых у вас выпрашивать никто не будет. В общем мы, на первый раз лоханувшись, проехали разделявшие аэропорт и отель «Флорида», где нам были заказаны номера, сорок километров за сотню евро.

Вообще-то, как я уже упоминал, Лидо-Ди-Езоло – курорт относительно новый. Расположен он на песчаной косе, довольно широкой, которая имеет длину в несколько десятков километров. Туристическая зона – примерно десять километров вдоль моря. Все отели, как, впрочем, и в других приморских городках, подразделяются на линии. Первая линия от моря – это понятно, на побережье, вторая – сразу за первой. А вот третья и четвертая линии – это уже за главной туристической улицей, которая в обычное время открыта для одностороннего движения транспорта, а с восьми вечера до восьми утра является пешеходной зоной (по-итальянски area pedonale). Небольших вилл на первой-второй линии – немного, дальше их уже больше. Отелей известных брэндов вроде «Шератон» или «Риц» на этом курорте нет вообще, да и пятизвездочную гостиницу найти проблематично. Обычный стандарт – 3–4 звезды, что, в общем-то, удовлетворяет большинство наших соотечественников. Номера, правда, тесноваты, но это – беда большинства европейских курортных отелей. Зато можно быть уверенным в том, что кондиционер работает, белье меняется вовремя, а кухня в гостиничном ресторане даже на «шведском столе» не будет напоминать столовую.

По названиям улиц Лидо-Ди-Езоло можно запросто изучать итальянскую историю. Тут тебе и улицы Микеланджело Буонаротти, и Джузеппе Верди, и того же Марко Поло. А площади между ними называются менее конкретно. Мы, например, жили у Пьяцца Марина, дальше была Пьяцца Аврора. Правда, затесалась среди них Пьяцца Маркони, названная в честь итальянского изобретателя радио.

Скажу честно, мы все прилично устали после двенадцатичасового путешествия (из центра Москвы до отеля «Флорида») и после легкого завтрака-обеда завалились спать. Понятное дело, решили отдохнуть до ужина, который у итальянцев называется «обедом» и проходит с семи до полдесятого вечера.

Суббота для шведского стола в нашем отеле была особым днем. Если в обычные дни на ужин (мне так привычнее называть вечернюю трапезу) накануне заказывались горячие блюда, то в субботу их просто в расширенном ассортименте выносили в зал. Тут уж можно было оторваться по полной программе. И лангустины тебе, и жареные угри, и креветки в трех видах, а также тунец, лосось, не говоря уж про всяких там дорад. В общем, простор для гурмана был достаточно серьезный. А ведь еще подавались и устрицы прямо в раковинах, и тушеные мидии, и прочие деликатесы…

Ну и странное же у итальянцев общественное питание! С нашим распорядком дня (не моим лично) совпадает, пожалуй, только время завтрака. Гостиничный шведский стол в качестве утреннего принятия пищи мне, ночному жителю, был совершенно недоступен, поскольку его работа начиналась в полвосьмого утра, а заканчивалась в девять. Да нормальные люди в это время на отдыхе сладко спят! Но подлянку нам подложил не только шведский стол. Дело в том, что собственно завтраками в Лидо-Ди-Езоло вас готовы накормить с восьми утра и примерно до полпервого. Есть английские с тостами, омлетами и чаем, есть американские с хот-догами, есть даже немецкие и голландские (омлет по-немецки или по-голландски). Русских завтраков не было, поскольку итальянцы понятия не имеют, что наши граждане едят с утра. Зато были русские меню с забавными блюдами, как-то: «Изящные нежные пельмешки с мясом или рыбой», «Большой салат»… Но все эти нормальные завтраки в ближайших кафе были доступны до полпервого. В этот час все убиралось со столов, вешалась табличка «перерыв до 18 часов», и страждущие, но опоздавшие могли спокойно идти мимо. Большинство магазинчиков также объявляли перерыв. Более того, «сиеста» была положена даже «Табаччи» – табачным лавкам, в которых почему-то (практически эксклюзивно) продавались билеты на общественный транспорт и телефонные карты. В общем, пожрать оказывалось проблематично, а поскольку в стоимость нашей поездки были включены завтрак и ужин, то пару раз мы оставались без обеда. Разве можно назвать обедом мороженое, кофе и стаканчик вина? Вот это все продавалось в изобилии даже днем.

Где-то дня через три, поисследовав окрестности, мы нашли «Френдз бар», а также еще пару нестандартных заведений, где и во время сиесты можно было съесть пару тостов или пиццу. Любопытно, что именно в них можно было чаще всего услышать русскую речь…

Кстати, если уж мы упомянули «Табаччи», то следует сразу предупредить наших читателей, собирающихся в Италию, что телефонные карты для международных звонков надо покупать именно там. Скажу честно, отечественный роуминг, скорее всего, самый дорогой в мире, там может разорить кого угодно. Поговорив за пару дней на сотню евро, я стал искать альтернативу. И нашел! В «табачках» продаются два вида телефонных карт. Лучше те, на которых есть пин-код. Стоят они 6 евро, и их хватает на 25 минут разговоров с Москвой. А поговорить можно из обычного уличного автомата, которых там не то чтобы очень много, но они встречаются. Кстати, из гостиничного номера тоже не вздумайте звонить куда-либо кроме номеров своего отеля (это бесплатно). Вас технично обдерут как липку!

Магазинные цены в туристических городках выше, чем в среднем в Италии, так что если вы хотите что-то купить, то лучше всего делать это либо в «дьюти фри», либо во время поездок в менее «туристические города». В собственно Венеции (о поездке туда я расскажу ниже) цены тоже высокие, но можно купить что-нибудь оригинальное. Жена Алексеича Зайка долго выбирала себе «что-нибудь» и во время второй поездки купила там пару вполне приличных картин с изображением гондол, плывущих по каналам. Думаю, что сейчас они, оправленные в рамы, красуются в жилище моего друга. А купить какие-нибудь сумки, кожаные шмотки, джинсы, опять же, можно во время поездки в Верону или лучше во Флоренцию. Всякие кожаные куртки там дешевле наших в два-три раза.

Всю первую неделю нас баловала жаркая и солнечная погода. Даже я, выбиравшийся на пляж в два часа дня, успел прилично загореть. Море было относительно чистое, песок мелкий, лежаки – бесплатные (но только напротив своего отеля). Не хочется лезть в море – рядом бассейн. Около него, правда, загорать на мягком лежаке стоило по 4 евро с носа.

Никакого баловства вроде водных мотоциклов итальянцы в целях безопасности купающихся не допускают. Можно взять водный велосипед типа катамарана, который выдерживает до 4–6 человек, и плавать на нем вдоль берега. А лучше, выпив кьянти, лежать себе на берегу и получать удовольствие от тепла, солнца, а также созерцания округи. Женщин «топлесс» там, в отличие, скажем, от испанских курортов, совсем немного, процентов пять, может быть, маленьких детей – тоже, жителей Кавказа и Средней Азии нет вообще. Изредка вдоль пляжа проходят негры, судя по всему, мусульманского вероисповедания (одежда выдает), чем-нибудь торгующие. Чаще всего вам пытаются не очень дорого впарить поддельные сумки «Гуччи», солнечные очки (Алексеич купил «идентичную натуральной» подделку «Найк» за 5 евро). Пляжные полотенца и прочие товары для туземцев. Очень смешно выглядел высоченный негритос, у которого на каждой руке было по три пары на вид роскошных часов, а еще по экземпляру он вращал на указательных пальцах. При этом он монотонно твердил как заклинание: «Ролекс, Ролекс». Гулял он себе спокойно, как вдруг увидел дремлющего Алексеича, поразившего его своей солидностью. Ринулся к нему и на ломаном английском стал убеждать стать за двести евро собственником замечательных часов, «которые стоят десять тысяч». Алексеич, знающий толк в часах, сначала сказал ему, что это «детские часики». В ответ негр стал греть браслет зажигалкой, пытаясь доказать, что он золотой, а не позолоченный. Алексеич молча полез в сумку и продемонстрировал ему свой титановый «Брайтлинг», а потом показал на меня. Чернокожий торговец, утеряв интерес к Алексеичу, бросился в мою сторону. Но где там! Одного взгляда на мой настоящий, подаренный на 50-летие женой Ирой «Ролекс Дайтона» хватило ему, чтобы понять тщетность своих усилий. И пошел он в своем мусульманском халате, палимый солнцем, втюхивать поддельные «Ролексы» другим гражданам.

В любой гостинице вам, уважаемые посетители Лидо-Ди-Езоло, попытаются продать различные экскурсии. Скажу честно, если вы хоть чуть-чуть знаете английский, не говоря уж об итальянском, то запросто сможете сэкономить кучу денег, отправившись, скажем, в Венецию самостоятельно. Прикиньте, экскурсия: доставка туда – обратно, получасовая прогулка с гидом и три часа свободного времени – стоит 47 евро. На нас шестерых это уже около 300. Мы же сумели получить такой же «пакет» за 17 евро с человека. Все оказалось очень просто. В «табачке» за эту сумму покупается билет для поездки на автобусе и катерах на целый день. Затем садишься себе на автобус № 5, который останавливается в ста метрах от отеля, и едешь в порт. Оттуда, предъявив тот же билет, ты можешь ехать на курсирующих каждые полчаса судах куда угодно: на острова Бурано, Мурано и Торчелло, а также в саму Венецию. Общее время пути до Венеции – часа полтора, а там уже присоединиться к любой тургруппе, чтобы послушать гида, или же пройтись по наземным достопримечательностям самому проблем не будет. Мы, поскольку оказались, как обычно, без обеда, первым делом отправились перекусить. Сели в каком-то ресторанчике (там их сотни) прямо у выхода на Пьяцца Сан-Марко. Вкусно поели, заплатив за обед раза в два дороже, чем на нашем курорте, и пошли себе дальше. Не стану развлекать вас рассказами об исторических достопримечательностях главной площади Венеции: поедете – сами увидите это чудо. Скажу только, что мне запомнились там две площадки, на которых классические музыканты исполняли популярные мелодии от «Бесамемучо» до «Speak softly, love». С последней песней была связана забавная история. Как-то раз, в конце семидесятых фирма грампластинок «Мелодия» решила выпустить гибкую грампластинку (для не знающих, что это такое, это плохого качества штампованная запись на тонком кружке полиэтилена) с упомянутой записью. Пел ее, если не ошибаюсь, Энди Вильямс. Поскольку переводчики на «Мелодии» работали аховые, то и перевели они оригинальное название «Говори мягче, любовь моя» как резкое «Говорите тише!» Тогда же на пластинке появился Демис Руссос (в нашей транскрипции – «Дени Руссо»), песня «Битлз» «Octopus’s garden» [41] была переведена как просто «Сад» и т. д. У людей, знающих английский и оригинальные названия, такие переводческие упражнения вызывали только смех.

А еще на Пьяцца Сан-Марко полно всяких учреждений и магазинов, которые располагаются в зданиях по кругу. Любопытно, но идут двери примерно так: бар «Мороженое», полицейское управление, «Товары из кожи», «Часы „Булгари»«, Археологический музей, снова какое-то заведение общепита, потом национальная библиотека… Остальное, в принципе, известно всем: базилика Святого Петра, венецианские львы в большом количестве, непуганые голуби и прочие достопримечательности.

Сэкономив двести евро на транспорте, мы решили все-таки их потратить и проплыть по каналам на гондоле – удовольствие недешевое. Гондольер долго изучал мощную фигуру Алексеича и чуть менее плотную мою, но потом все же согласился за полторы сотни покатать нас по каналам минут сорок. Процесс усаживания Алексеича в утлое суденышко наблюдали все свободные гондольеры. Двое держали лодку ближе к причалу, третий подавал ему руку. Затем таким же макаром переправили в гондолу меня, а потом и всех остальных членов нашего дружного коллектива.

Удивительное дело: плывем мы по заливу (он у венецианцев называется «Большой канал») при достаточно сильном волнении, а гондольеру хоть бы что – стоит себе на корме и правит веслом туда куда надо. Правда, когда Алексеич решил сменить позу, от чего лодка пошатнулась, он вежливо, но твердо попросил его этого больше не делать. Видели мы редкую картину: падение гондольера с кормы в воду. Но тут уж виноваты оказались пассажиры. И всего-то их было двое – парень с девушкой, но молодому человеку, видимо, так приспичило, что он захотел прямо во время движения купить в расположенном практически рядом с водой автомате презерватив. Монету он бросить успел, но забрать желаемое – нет. Потянулся, лодка потеряла равновесие, и гондольер, несмотря на все свои отчаянные усилия, ухнул в воду. Следующим оказался в воде и любитель безопасного секса. Обалдевшая девица осталась одна в неуправляемой гондоле, медленно удалявшейся от берега. Не знаю, чем уж это кончилось (мы плыли по перпендикулярному каналу), но выглядело все забавно.

Венецианские каналы – это действительно интересно. Мало того, что посмотрели Мост Всех Святых, дома и дворцы Казановы, Вивальди, Марко Поло, Тициана, дожей и прочих известных венецианцев, – мы получили искреннее чувство успокоения, когда плыли, слыша лишь плеск воды, рассекаемый гондолой, да легкие прикосновения весла к ее поверхности. И еще. Неправда, что в Венеции пахнет затхлостью и сыростью! Пахнет вода там вполне нормально. Вот на острове Бурано – да, там грязновато, и запашок есть. А в Венеции все в порядке.

Остров Бурано в общем-то ничем особенным не примечателен. Разве что похож на Венецию: те же каналы, те же мосты, только вместо гондол – моторные лодки.

Единственное, что особенное, – это раскраска домов. В одном строении фасад мог быть фиолетовым, а боковая стена – желтой, соседний же дом мог оказаться черным, а рядом – нежно-голубая часть. На центральной площади, где мы сели в кафе перекусить пиццей и салатом, все было как-то по-простому: на веревках висело выстиранное нижнее белье, дворовая собачка писала на угол дома, местные дети шли из школы. Но пицца оказалась вкусной, вино недорогим и хорошего качества, кофе – крепким, так что стало понятно: патриархальность совсем не означает отсутствие качества (во всяком случае, в еде, напитках и обслуживании).

Следующим экскурсионным объектом оказался (за те же деньги) остров Мурано, который знаменит на весь мир своими стекольными мастерскими. Уж чего-чего, а стекла там предостаточно. На каждом шагу – магазины, магазинчики, лавки и лавчонки с различными стеклоизделиями. Маленькие недорогие статуэтки, симпатичные пепельницы, чашки, тарелочки, огромные (ценой по 5-10 тысяч евро) люстры, посуда с вкраплениями золота – в общем, красота необыкновенная. Земли, как и в Венеции, на острове Мурано – немного. Порядки тоже другие: если, к примеру, на Пьяцца Сан-Марко голуби свободно гуляют по территории, то на Мурано висят таблички на нескольких языках, которые призывают не кормить пернатых. Чем вызвана такая дискриминация голубей, узнать, к сожалению, не удалось. Кстати, ни одного голубя, за исключением стеклянных, мы там и не увидели.

Зато нам несколько раз попался настоящий спортсмен. Молодой человек атлетического сложения, одетый в легкоатлетические трусы, майку и кроссовки, несколько раз пробежал мимо нас, пока мы осматривали достопримечательности. Алексеич сделал предположение, что за это время он обежал, в общем-то, не очень большой остров. Удивительно, но двигался он быстро и даже не сбил дыхания. Похоже, мы действительно встретились с профессионалом.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.