Эпоха эволюции Елена Стафьева

Эпоха эволюции Елена Стафьева

BaselWorld-2014 не предлагал байерам и покупателям ничего нового, но аккуратно развивал все старые тренды

section class="box-today"

Сюжеты

Часы:

Hi-End

Базельская феерия

/section section class="tags"

Теги

Часы

Культовая вещь

Долгосрочные прогнозы

Международный бизнес

/section

В этом году на Мессе-плац, где стоят корпуса BaselWorld, предсказуемо наблюдался некоторый застой. Все главное случилось в прошлом году: лауреаты Притцкеровской премии уроженцы Базеля и мировые архитектурные звезды Жак Херцог и Пьер де Мерон перестроили главные корпуса BaselWorld, накрыв площадь перед ними сетчатой металлической баранкой. Съехались журналисты, дружно восхитились, написали про «футуристического динозавра» и «алюминиевое земноводное», посмотрели, где теперь расположены павильоны главных брендов и кто их построил, — и на этом все успокоились. В этом году в самом главном первом корпусе все осталось по-прежнему, разве что добавился павильон британской ювелирной марки Graff, которая раньше показывала свои новинки в сьюте соседнего отеля Ramada. Graff не стал ничего придумывать и привлекать архитектурных звезд и сделал свой павильон как большой бутик силами тех же людей, что работают над их магазинами по всему миру. Получилось, кстати, вполне красиво, ну и идея бренда выражена вполне внятно: самые бескомпромиссные бриллианты по самым бескомпромиссным ценам.

figure class="banner-right"

figcaption class="cutline" Реклама /figcaption /figure

Примерно то же самое и с трендами: азиатский рынок ожидаемо растет, но, опять-таки ожидаемо, не так быстро, как раньше, SwatchGroup в который раз пригрозила прекратить поставки механизмов принадлежащей ей фабрики ETA (главная фабрика по производству часовых калибров), поэтому все привычно заняты вертикальной интеграцией, то есть отстраиванием собственного полного производства — корпусов, циферблатов и механизмов. Об успехах в этом деле громко рапортовал TAG Heuer: компания инвестировала 40 млн швейцарских франков, теперь имеет все свое и не нуждается в посторонних поставках.

Если же обратиться к сугубо внутренним часовым трендам, то и тут наблюдается благостная стабильность: после некоторых метаний, вызванных рецессией, когда все сначала бросились поднимать архивы и возрождать классические модели (боясь, что клиенты перестанут тратить большие деньги на часы), а потом увлеклись различным украшательством в виде цветных циферблатов и ремесленных техник M?tiers d’Art (поняв, что клиенты по-прежнему тратят деньги и хотят чего-то зажигательного), часовые марки успокоились и вновь обратились понемногу и к тому, и к другому, и к третьему.

Красиво и еще красивее

Мы уже писали зимой, после женевского часового SIHH, что увлечение M?tiers d’Art, начатое в свое время Van Cleef & Arpels, не слабеет уже который сезон подряд. В Базеле, впрочем, это не так очевидно, как в Женеве, но и здесь много разноцветных циферблатов и камней (это один из главных сегодняшних часовых микротрендов), а также прочих сугубо декоративных ухищрений.

Jacob & Co. Brilliant Arlequino Flying Tourbillon

Можно просто усыпать часы драгоценными камнями в стилистике этакого разнузданного гламура, как это сделали, например, Jacob & Co и Graff. Первые показали линию Brilliant Arlequino Flying Tourbillon, где циферблаты с окошком парящего турбийона выложены багетными алмазами в так называемой невидимой оправе. Ее главная звезда — пестрые часы с цветными алмазами  и бриллиантами. Вторые сделали ювелирные часы-браслет из редчайших желтых, розовых, голубых и просто белых бриллиантов — ошеломляющей красоты и такой же ошеломляющей цены 55 млн франков. Для этих марок такой путь абсолютно естествен — на сегодняшнем ювелирном рынке они главные поставщики исключительных камней, на их стендах были выставлены камни (и украшения из них) такой красоты, редкости, чистоты и каратности, что публика толпилась там, как на геммологической выставке.

Dior VIII Grand Bal Fil de Soie

Понятно, что на техники M?tiers d’Art обречены прежде всего часовые подразделения домов моды, особенно старых кутюрных домов с большими ремесленными традициями. Например, Chanel за часы Mademoiselle Priv? Cam?lia Brod? в прошлом году получила важнейшую часовую премию Grand Prix d’Horlogerie de Gen?ve именно в категории M?tiers d’Art — на их черном шелковом циферблате в мастерской Лессажа была шелком же вышита камелия, один из символов Chanel. В этом году та же самая камелия на том же самом черном циферблате вышита в тех же мастерских Лессажа уже золотыми нитями и крошечными золотыми пайетками. В прошлом году сеты Mademoiselle Priv? были посвящены коромандельским лаковым ширмам с рыбаками — в этом с драконами и музыкантами. В каждом по два уникальных циферблата — Coromandel Dial Musiciennes и Coromandel Dial Dragon C?leste, модель с эмалью grand feu и модель с перламутровыми микрорельефами. 

Chanel. Coromandel Dial Dragon Celeste

Не менее значимая новость — изменение рекламной концепции часов Chanel: новую рекламную кампанию снял знаменитый Патрик Демаршелье, и впервые рядом с часами появились люди, а стрелки самих часов не застыли на отметке 10:10, а повторяют положение рук, ног и корпуса моделей.

Dior же в свое время придумал для своих часов в технике M?tiers d’Art гениальный прием: ротор был вынесен на циферблат и стал не просто элементом механизма, но декоративным элементом. С тех пор вся линия Dior VIII Grand Bal построена на разнообразной игре с этим ротором. Его уже украшали и всевозможными драгоценными камнями, и экзотическими перьями, и разноцветным перламутром, и кружевом из бриллиантов, — а в этом году ротор часов Dior VIII Grand Bal Fil de Soie был отделан сиренево-розовыми и нежно-зелеными шелковыми нитями, натянутыми как струны.

Идея по-прежнему в том, что время не враг, а друг, что оно не давит на человека, а помогает ему

Цветными циферблатами, разумеется, никого уже не удивишь, но они оказались чрезвычайно популярными, и самые разные марки продолжают их показывать уже не один год. Например, Zenith в этом году сделал новую версию своих знаменитых El Primero Lightweight — фирменные цветные счетчики (светло-серый, графитовый и синий) помещены на серебристо-серый полуоткрытый циферблат.

Но больше всех с цветом циферблата в последнее время экспериментирует Rolex. На прошлом Базеле они показали целую серию женских цветных циферблатов, а также платиновую Daytona с циферблатом оттенка голубого льда. А в этом году покрыли этот циферблат бриллиантовым паве и показали новый Milgauss c циферблатом специального оттенка Z-blue и оранжевыми стрелками — одно из самых классных цветосочетаний на всей выставке. А швейцарская мануфактура Corum, за судьбу которой все переживали, потому что в прошлом году ее купил китайский холдинг China Haidian, показала отличные новинки, среди которых — новая вариация их легендарной модели Admiral’s Cup AC-One 45 Tides. Это часы с функцией приливов и отливов в титановом корпусе с PVD-покрытием изумительного ярко- синего цвета и с таким же ремешком из вулканизированной резины.

Презентация часов Hermes Dressage L’Heure Masquee

Но одну из самых веселых и ярких новинок в жанре M?tiers d’Art показал Herm?s — это часы Arceau Millefior с пестрым циферблатом, сделанным по традиционной старинной технике цветного стекла millefiori, то есть «тысяча цветов», на знаменитой французской хрустальной мануфактуре Saint-Louis, которая с 1989 года принадлежит Herm?s. Получился неожиданный и очень жизнерадостный циферблат, покрытый множеством мелких цветочков. Эта еще античных времен техника сейчас очень редка, и то, что эту редкость извлекли на свет божий и так остроумно использовали, — очень в стиле Herm?s.

Калибры и усложнения

Этот год в Базеле был не очень богат на новые калибры, но кое-что новое все-таки было показано. В частности, у TAG Heuer уже был один собственный калибр, и вот в этом году они представили второй. Это механизм CH80 с 80-часовым запасом хода — его поместили в корпус Carrera. Получившийся новый хронограф назвали Carrera CH 80, и он стал одной из главных премьер Базеля. Его особенность в том, что счетчики стоят на отметках 3, 6 и 9 часов.

Некоторые марки ограничились отдельными деталями механизмов. Например, Jaquet Droz показал свою вечную классику, Grande Seconde, в которой на этот раз стоит кремниевая спираль. Кроме того, знаменитый циферблат в форме восьмерки теперь имеет календарь в ее нижней окружности.

Ulysse Nardin. Imperial Blue

Одна из старейших часовых мануфактур Ulysse Nardin, которой скоро исполнится 170 лет, позаботилась о вертикальной интеграции и передовых технологиях еще пару лет назад: как раз после смерти ее владельца Рольфа Шнайдера было представлено то, над чем он долго и упорно трудился, — собственные механизмы и кремниевые детали для баланса и спуска, разработанные и производящиеся на самой мануфактуре. Сейчас Ulysse Nardin возглавляет вдова Рольфа, Чаи Шнайдер, и за прошедшие годы компания показала много интересного. В нынешнем году это одно из самых серьезных великих усложнений, минутный репетир Imperial Blue с вестминстерским боем: каждый час отбивается автоматически, а если нажать кнопку репетира или повернуть заводную головку против часовой стрелки, прозвонят часы, четверти и минуты. Отбивающие их молоточки открыты, внизу циферблата — парящий турбийон, а наверху — окошко даты. Плюс красивый сложный рельеф на циферблате благородного синего цвета. Репетиров Imperial Blue будет сделано только 20 штук, и вероятно, все они уже разобраны коллекционерами.

Rolex. Milgauss Z-blue

Одна из немногих эффектных премьер была у Girard-Perregaux — в прошлом году они получили главный приз, Grand Prix d’Horlogerie de Gen?ve, «Золотую стрелку», за свои часы Constant Escapement L. M. Но решили не расслабляться и на сей раз показали Tri-Axial Tourbillon, то есть турбийон на трех осях, что дает ему возможность работать при любом положении часов, а также позволяет видеть его со всех сторон; для лучшего обозрения не только в циферблате, но и в корпусе сделано специальное окошко. Ну и вариацию своей классической модели турбийона с тремя золотыми мостами — на этот раз в Neo-Tourbillon sous Trois Ponts они стали черными, и, как говорит нынешний глава марки Стефано Макалузо, его вдохновили работы испанского архитектора Сантьяго Калатравы — мосты в Бильбао, Иерусалиме и Севилье.

Zenith. El Primero Lightweight

Но самым показательным стало не присутствие, а отсутствие. А именно отсутствие знаменитого Opus, проекта суперсложных авторских часов, который американский ювелирный бренд Harry Winston представлял 13 лет подряд. В прошлом году Harry Winston купила Swatch Group, и 14-го «Опуса» мы так пока и не увидели, хотя нам его обещают.

Однако многие марки верхнего эшелона так и живут от одного мелкого изменения до другого — в этом суть мира haute horlogerie. И новые модели, а тем более новые калибры для них — событие редкое и эпохальное. Такова, например, последняя частная женевская мануфактура и, пожалуй, самая дорогая и самая знаменитая именно в этом качестве швейцарская часовая марка — Patek Philippe, которой в этом году исполняется 175 лет. Итак, главные патековские маленькие изменения-2014. Во-первых, их знаменитый Chronographe ? Quanti?me Annuel будет теперь выпускаться только в стали. Этот хронограф с календарем был одним из бестселлеров марки с 2006 года, когда он, собственно, и появился и выпускался в платине и в золоте, с которыми теперь покончено. Стали у Patek Philippe совсем немного, так что это, безусловно, исторический момент. Во-вторых, на нынешнем BaselWorld показали новый дизайн куда более знаменитых патековских Nautillus, а их дизайн был разработан великим Джеральдом Джентой в 1976 году, и это почти такая же классика, как, например, Эйфелева башня. Нет, ничего радикального Patek Philippe в новой модели Patek Philippe Nautilus Travel Time Chronograph Ref. 5990/1A не сделал — всего лишь добавил пару пушеров сбоку, одним нажатием на которые можно менять часовой пояс, тем самым немного изменив привычные линии корпуса. Но я своими глазами видела во время базельской презентации, как это буквально разрушило картину мира одного знаменитого часового журналиста. «Как! — восклицал он, обращаясь к владельцу и президенту компании Филиппу Стерну. — Вы понимаете, что вы уничтожили классический дизайн!» «Бог мой, как мы могли?!» — улыбаясь, отвечал Стерн.

Jaquet Droz. Grande Seconde

Из интересных новинок еще нужно отметить обновленную линию Rolex Cellini — просто потому, что эти формальные, костюмные часы совершенно не вяжутся в сознании массовой публики со скорее спортивным имиджем Rolex, с его «дайтонами» и «устрицами». Но большинство значимых марок выступали именно в жанре вариаций на тему, работая с тем, что представили раньше, как, например, Breguet, показавший платиновую версию своей громкой прошлогодней премьеры, сложных ультратонких часов Classique Grande Complication Tourbillon extra-thin automatic.

И даже немногие новинки часто продолжали уже разработанный концепт, как Herm?s Dressage L’Heure Masqu?e, главная эрмесовская премьера Базеля. Это все та же игра со временем, начатая в уже легендарных часах 2011 года Arceau Le temps Suspendu («Остановленное время»), которые спроектировал знаменитый часовщик Жан-Марк Видеррешт. Herm?s уже выпустил их и в мужском, и в женском вариантах и вот теперь с той же самой идеей взялся за новую модель Dressage, которую часовое подразделение компании сейчас активно развивает. Механизм разрабатывали часовщики мануфактуры Vaucher, добавившие к калибру Н1925 специальный модуль GMT. Идея по-прежнему в том, что время не враг, а друг, что оно не давит на человека, а помогает ему, — но связана она тут как раз с модулем GMT, то есть второго часового пояса. На циферблате часов Hermes Dressage L’Heure Masqu?e («Спрятанный час») двигается только одна минутная стрелка, а часовая спрятана под ней и появляется, только если нажать на специальную кнопку. И тогда она показывает час того часового пояса, который вы установили в окошке на шести часах. Если пояс изменится, часовая стрелка при нажатии покажет вам новое время или вернется к домашнему времени. Очень остроумно, как всегда у Herm?s, однако это уже привычное, хорошо знакомое нам остроумие.

Но именно в этом качестве, пожалуй, и войдет 2014 год в почти уже столетнюю историю главной мировой часовой выставки BaselWorld — как год привычного и знакомого, а не нового и необычного, как год развития старых идей, а не появления новых. И уж точно не как год ошеломляющих премьер и эпохальных запусков. Возможно, ближе к 2017 году, к годовщине русской революции, с которой совпадает и столетие BaselWorld, что-то изменится, и мы увидим радикальный прорыв. Но все же сегодняшний мир дорогих и сложных часов — это мир не революции, а эволюции. Продуманной и очень коммерческой.